很晚了

但是還沒很想睡，就順手一篇吧

自high用的網誌好處就是不用交待前因後果，所以直接說就是我認為成大工設做不出Design for BOP，雖然它應該是全台工設最有機會做的了......但是關懷與兼顧資源的觀念也從沒發展過......

一般認知的工設好像是左邊的(堆疊累積價值)，但是會做到BOP的應該要從右邊想(功能支撐目標，設計包辦整體)

Untitled-1

應該是說民族性有差，台人還是比較自私的，看發展過程也知道觀念改不了，凡事Cost Down，然後一定是要很快更新～Made in Taiwan很有名沒錯但至今有幾樣"經典"？這樣永遠只是跑在浪頭前很累的，像電子業就是必定激烈競爭大家拼技術，是很好但是很辛苦，而且感覺很勞力

這樣光是有營收的設計都做得綁手綁腳，遠方的BOP誰管她去死

當初畢設有想，不過也只是很不想做富人，反正目前題目不相衝就安然繼續

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哀～好煩，想放棄但又捨不得(豈是我說捨就捨)

灑脫是要有本錢的，不想灑也不敢脫

就算只有理論值上的可能性，還是要拼拼看是吧
但我不想弄得不好看

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今天去開所有權人會議，現場貴賓雲集，我看起來是最寒酸的吧，也是～

不過讓我真想搬去住住看，不同的空間可以讓我一個人好好想想下一步

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小裁縫之路序章：量身

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敝人因吃飽太閒，報名了裁縫補習班，秉持著網路分享精神，在此將所學與大家分享順便當復習，學費我來付～裁縫大家學，哈。 -- 課程內容主要是講上衣的板型設計，因此技法方面還是要靠自己，悲劇的是頭兩堂課因為要出差所以都缺課，錯過許多重要的觀念。一開始畫圖比較多，然後預計會制作一件上衣一件洋裝。 服裝制作首先最重要的就是量身了，精確地取得各部位的尺寸是很重要的，因為很多衣服需要量身才好看，這點是成衣無法與高級服裝相提並論的重點 一般常量到的記號有以下： 後頸點（B.N.P）:第七節椎骨上端，低頭時的凸點。 側頸點（S.N.P）:僧帽肌中點與領圍線的交叉點。 肩點（S.P）：肩峰與肩胛骨的交叉點。 前頸點（F.N.P）：前鎖骨連線中點。 背長（BL）：側頸點沿肩胛骨至小腰線。 前全長（FL）：側頸點沿B.P點至小腰線。 後肩寬：後身量肩點至肩點。 肩寬（SW）：前身量肩點至肩點。 小肩：側頸點至肩點。 背寬（BW）：左右腋點經肩胛骨長。 胸圍（B）：兩BP點與地面水平量一圈，注意有吐氣與吸氣兩種 腰圍（WL）：腰部最細軟處合身量，無褲頭減一公分（製圖時） 臀圍（HL）：臀部最突出處與地面水平量一圈，從腹圍（腰下十公分）往下量最大處 領圍（NL）：後、側、前頸點放一手指量一圈。 胸寬：左右前腋點間直量。 BP長：測頸點至BP點。BP寬：BP間距。 肘長：肩點至肘骨。 袖長：肩點、肘長、腕股，非直線須分開量。 乳摺份（D）：依FL-BL差調整。 脇腰長：側身量WL至HL 膝長：側身量WL至膝骨距離，此值決定窄裙的活動量。 裙長、褲長、前脇：依照流行款式決定，皆以WL為基準開始量。 量身的其他小技巧：一般會先在腰線上綁一條細鬆緊帶，作為WL線基準，量一圈的要注意是否與地面平行，這樣量到的才會是正確的。量背寬與胸寬將衣服夾在一下看摺線位置就是量取點，良好需要的身體尺寸後，就可以依照尺寸來製版。 製圖上有以下常見符號，但照習慣可以更改 總歸來說，要做衣服一般是以下步驟 畫設計圖，選擇布料 量身體尺寸 分析車縫步驟、縫製方式 準備製版（尺寸、配件），左右不對稱要同時製版 上衣、洋裝：後片 → 前片 →領子 →袖子 →配件。 褲子與裙子：前片 →後片 →配件 剪裁（注意馬克圖、布紋方向） 縫製（後面...
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